Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран (1936-2008) — самый заметный дизайнер послевоенного времени. Именно он сделал моду достоянием широких масс, активно развивая направление преа-порте. Сен-Лоран обладал уникальным талантом улавливать модные тенденции и воплощать их в культовые модели. Первыми идею женского брючного костюма предложили другие дизайнеры, но помнят все смокинг Сен-Лорана, показанный в 1966-м.

Ив Сен-Лоран родился в Алжире во французской семье. Учился в Париже в Синдикате высокой моды, затем стал ассистентом Кристиана Диора, а после смерти кутюрье в 1957 году возглавил его Дом моды. Позже Сен-Лорана призвали в армию, но там у него случился нервный срыв, и ему пришлось провести некоторое время в госпитале. В Dior дизайнера заменил Марк Бохан.

В 1962 году Сен-Лоран и его партнер по бизнесу Пьер Берже основали марку Yves Saint Laurent. Первые ее коллекции были выдержаны в благородном сдержанном стиле. Знаменитый оттенок радикальной богемности появился только в 1965-м. В 1966 году дизайнер запустил более демократичную и менее дорогую линию одежды под маркой Rive Gauche. В 1993 году Дом моды приобрела Sanofi. С 1998 по 1999 год креативным директором линии готовой одежды был Альбер Эльбаз. В 1999 году, когда марку купила Gucci, креативным директором стал Том Форд, которого в 2004 году сменил Стефано Пилати. Ив Сен-Лоран все это время занимался созданием коллекций высокой моды. Когда в 2002 году дизайнер вышел на пенсию, направление высокой моды закрыли.

Стиль весенне-летней коллекции Стефано Пилати назвали «утилитарным шиком» (2010).

1965

В коллекции «Мондриан» дизайнер использует хроматическую геометрию Пита Мондриана.

Прямое платье из джерси простого покроя служит фоном для картины в духе Мондриана, одного из основателей художественного движения «Стиль». Согласно представлениям членов движения основной художественной формой был прямоугольник, а основными цветами — красный, синий и желтый. Ив Сен-Лоран часто использовал в своем творчестве идеи и образы современного искусства и поп-культуры. Большое влияние на его работу оказало движение поп-арта 1960-х, особенно творчество Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна.

1967

Если женщина хотела быть модной, в ее гардеробе обязательно должен был быть брючный костюм со смокингом.

Впервые смокинг был представлен в коллекции высокой моды в 1966 году. Позже его версия появилась в линии преа-порте. Смокинги шили из черной шерсти или бархата. На фото смокинг сочетается с белой рубашкой с жабо, черной бабочкой и атласным кушаком. Широкие брюки украшены атласными лампасами, как на этой культовой фотографии Хельмута Ньютона, сделанной в 1975 году. Вариации на тему смокинга присутствовали в коллекциях Ив Сен-Лорана в течение следующих тридцати лет, а сам смокинг стал синонимом одежды для официальных приемов.

1988

Коллекция высокой моды сезона осень – зима 1988/89 в фирменной яркой цветовой гамме.

Жакет с широкими плечами, «собранный» из деталей ярких розового, золотого, малинового и белого цветов, украшен крупными позолоченными пуговицами. Дерзкая оригинальная шляпка, военизированные детали жакета и коричневая юбка делают эту модель похожей на униформу гостиничного рассыльного. В коллекции также представлены алые жакеты с бортами встык, с каскадом из листьев и фруктов на одном плече, и благородно-синее платье, как бы увитое виноградной лозой, с глубоким У-образным вырезом.

1999

Костюмы в полоску и яркие цвета — Альбер Эльбаз отдает дань — уважения Ив Сен-Лорану.

Благодаря меховой накидке комплект из широких брюк со складками и водолазки выглядит просто шикарно. В коллекции также представлены широкие брюки стойкими ремнями на талии. Яркое пальто цвета розовой фуксии сочетается с туфлями и колготами того же цвета. Всевозможные вечерние платья — открытые, с рукавами или открывающие одно плечо — сшиты из атласа цвета чернил, фуксии, шартреза или небесной синевы. Также есть пальто цвета лайма.

2002

На 200-м показе высокой моды, которым Сен-Лоран завершил карьеру, была представлена ретроспектива его лучших моделей.

Знаменитая «Русская» коллекция, источником вдохновения для которой послужили костюмы для Русских балетных сезонов Льва Бакста, впервые была представлена в 1976 году. В ее создании участвовали все мастера Дома, автором вышивок был. Двум тысячам гостей, которые пришли на прощальный показ дизайнера, показали сотни моделей из коллекций прошлых лет: мондриановские платья, смокинги, коллекция 1968 года в стиле сафари и прозрачные платья того же года. Мотивы «кубистской» коллекции 1988 года были воплощены в контрастных сочетаниях фиолетового и оранжевого.

2004

Чувственный гламур и дерзкая андрогинность от Тома Форда.

Платье с фигурной кокеткой на бедрах, от которой струятся складки шифона телесного цвета, напоминает наряды голливудских кинодив 1930-х. Это одна из самых женственных моделей в коллекции, где также представлена интерпретация Томом Фордом фирменного брючного костюма. Чувственный атласный жакет с острыми плечами и крученым поясом сочетается с жилетом с глубоким вырезом и брюками, свободными на бедрах и резко сужающимися книзу.

2006

Куртки-авиаторы и брюки с двойными складками от Стефа но Пилати.

Двубортный смокинг в духе 1940-х — узкий в бедрах, с широкими лацканами — сочетается со свободными брюками. Один раз поверх смокинга надето мешковатое пальто из кожи страуса с меховым воротником. Более мягкий силуэт предлагают комплекты из кремовых брюк и жакетов из шерсти букле серого или светло-терракотового цвета с крупными английскими булавками в качестве застежки.

2008

Накидки и маленькие черные платья в коллекции Пилати.

Пелерина из жестких рюшей из шелка надета поверх короткого желтого платья силуэта «трапеция».

2011

Фирменный безупречный крой в весенне-летней коллекции Пилати.

Стильная юбка и графичный топ, украшенный пышным бантом. Также есть блузы из шифона и юбки с оборками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.