Вулкан Этна, Сицилия

Конечно на острове Сицилия есть чем заняться и без Этны. Я не удивлюсь, если мне кто-нибудь расскажет, что он провел неделю другую на Сицилии и ему не хватило времени на Этну. Ведь тут самые красивые пляжи Италии, берега острова омываются сразу тремя морями, и дух истории, которым пропитана каждая улочка в каждом городе. Палермо, Катания, Сиракузы — все эти города основаны до нашей эры и имеют огромный культурный пласт. Поэтому не удивительно, что не каждый путешественник едет на Сицилию для покорения Этны. Но согласитесь, что хоть раз в жизни побывать на вершине самого настоящего действующего вулкана удается далеко не каждому. Нам такое счастье выпало, мы поднялись на один из самых высоких вулканов Европы – Этну! Настоящий вулкан, да к тому же живой и очень активный — это страшно, но интересно. Или интересно, хоть и страшно.

Стратовулкан Этна, в прошлом – Монджибелло (Mongibello) – самый высокий действующий вулкан в Европе и один из крупнейших в мире. Вместе с мафией и сицилийскими сладостями канноли является визитной карточкой острова. Его история, включая мифы и легенды (о них будет следующий пост), начинается около 600 тысяч лет назад, когда Евразийская тектоническая плита столкнулась с Африканской и образовались возвышенности, сформировав залив, где стали случаться первые подводные извержения. Африканская плита непрерывно дрейфует в сторону Евразийской, погружаясь под неё, плавясь и время от времени выплёскиваясь на поверхность потоками магмы.

Авантюристический характер толкает тебя посмотреть на настоящее извержение, а здравомыслящие извилины тихо надеются, что ты ни за что не согласишься на эдакое приключение. И устав от споров внутри себя, позволяешь все решить случаю — пусть будет, как будет, и пусть сама Этна придумает, что нам показывать, мирный курящийся дым или всполохи пламени, озаряющие потемневшее небо.

По верованию древних, действующий вулкан – это огромный камень, которым богиня Афина придавила бессмертного гиганта Энкелада во время гигантомахии (битвы олимпийских богов и гигантов), а извержения вулкана – дыхание гиганта, запертого под землей и пытающегося выбраться на поверхность.

По другой версии считается, что здесь томятся в оковах гиганты, объявившие войну олимпийцам, чтобы отомстить за гибель братьев — титанов.

По Вергилию, Этна — кузница Гефеста – бога огня, самого искусного кузнеца, строителя всех зданий на Олимпе и покровителя кузнечного ремесла и изобретений. Здесь он выковывал оружие и доспехи для богов и героев, а также создавал молнии для Зевса (судя по завидной для других вулканов периодичности извержений, работа в кузнице хромого супруга Венеры кипит и сейчас). В помощниках у него были одноглазые циклопы, обитающие в пещерах Этны. В их числе значился и Полифем – жестокий великан-циклоп, сын бога Посейдона и морской нимфы Фоосы, взявший в плен возвращающегося на Итаку с Троянской войны царя Одиссея и его спутников.

Другие мифы утверждают, что около горы жила сицилийская нимфа Этна, возлюбленная Зевса, поглощённая землей, но сумевшая родить и выпустить из недр земли близнецов Палики (два духа серных источников около Этны).

Древнегреческий историк Диоген Лаэртский в главе 8 своей знаменитой книги «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» приводит рассказ, что философ Эмпедокл Акрагантский (V в. до н. э.) покончил с собой, бросившись в кратер Этны. Сделал он это для того, чтобы его почитали как бога (вот это нарциссизм!).

Высота Этны нередко меняется от извержения к извержению, на момент нашего посещения она составляла 3325 м над уровнем моря. Вместе с высотой меняется и рельеф местности, поэтому точных карт пешеходных маршрутов не существует.

Вокруг основного кратера, закрытого для посещения большинства туристов, — Кратер де централе — расположено около 400 маленьких, в среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок.

Самые страшные землетрясения произошли в 693 и 123 (дошло до Катании) годах до н.э., далее извержения 252, 394, 475, 1169, 1329, 1381 (лава достигла Катании), 1408, 1444 (разрушило Катанию), 1556, 1603, 1609 (лава растеклась на 15 км в сторону Адрано), в 1614 – самое длинное извержение — продолжалось 10 лет, 1634, 1640, 1646 (тогда образовалась Monte Nero – Черная Гора) и особенно сильное в 1669 году, когда поток лавы стер с лица земли 13 деревень и всю западную часть Катании, а затем хлынул в море и продвинулся на семьсот метров.

Извержения 1792, 1802, 1809 (в течение 12 дней, лава растеклась на 6 км), 1892 (длинное и сильное, как его назвали впоследствии) годов были столь же сильны и разрушительны. Лава то вырывалась из главного кратера, то открывала для себя на склонах горы новые выходы в пятьдесят — шестьдесят метров шириною и, прорвавшись сквозь эти расселины, стекала в равнину. В 1910 году лава достигла Бельпассо. А в 1911, 1923 годах были разрушены несколько поселений.

В 1928 году извержение длилось всего несколько дней, но уничтожило городок Маскали. 1950-1951 года – извержение продолжалось 372 дня. В марте 1981 года лава разрушила участок железной дороги вокруг Этны. В 1983 году извержение продолжалось 131 день. Ученые пытались изменить направление лавого потока, используя метод локального взрыва. Но это вышло не очень удачно. «Этна не позволит с собой играть», — сказали местные крестьяне, живущие на западном склоне горы. В 1991 году случилось новое извержение, которое продолжалось 473 дня. Ученые опять пытались изменить направление лавого потока тем же методом локального взрыва. Эта попытка была более удачной.

2001 года – мощное извержение – на юге склона разрушилась канатная дорога, был закрыт аэропорт Катании. 2002 год – извержение на северном склоне. Открылись многие жерла, расположенные в ряд. Разрушены многие туристические места. Далее последовало извержение на южном склоне. В 2008 году извержение длилось 419 дней.

Но это не останавливает сицилийцев — и они густо населяют её склоны. Что Этну на Сицилии боготворят и нежно любят ни для кого не секрет, а вот что её гнева никто не боится — для меня было открытием. Более того, извержения вулкана ждут, как подарка — журналисты напомнят всем, что на Сицилии есть вулкан, который время от времени извергается, съедутся туристы со всего мира, жадные до зрелищ, пепел, богатый минералами и микроэлементами, засыплет склоны, удобрив их и без того плодородные земли, новые урожаи подарят замечательный виноград для крепкого и вкусного вина, лимоны нальются ароматным соком, а заполненные до отказа по случаю ажиотажа вокруг Этны отели, принесут прибыль своим хозяевам. И чего тут бояться, спрашивается?

Льющейся по склонам раскаленной лавы, как ни странно, тоже никто не боится. Течет она медленно, любой инвалид умеет бегать быстрее, хотя обычно ждать, когда лава доползет до крыльца дома, никто не собирается. В самом угрожающем случае, вокруг дома насыпается вал из земли и камней, и лава меняет направление, проползая стороной. Хотя мне, как человеку, выросшему на равнине, все равно извержение кажется страшным и разрушительным бедствием.

Апокалипсические ужасы, охотно показываемые туристам, пугают только тех, кто не родился и всю жизнь не прожил у подножия Этны — вулкан погубил только тех, кто проявил редкостную глупость, а таких на Сицилии буквально единицы. Остальные с раннего детства привыкли начинать свой день с взгляда на Этну и дым, в который она укутана. Коренному сицилийцу достаточного беглого взгляда, чтобы оценить ситуацию. Итак, если над вулканом по-прежнему, как обычно, поднимается белый дым, то на Сицилии всё в порядке, можно спокойно идти заниматься своими делами и ни о чем не беспокоиться. Если дым красный, то вероятнее всего в ближайшие дни или недели возможно извержение, нужно быть наготове. И синий дым означает, что пора с острова сваливать, а точнее, немедленно взять паспорт, деньги и ценные вещи и ехать как можно дальше от вулкана, по возможности в аэропорт, чтобы покинуть остров. Ну, а самое страшное — Этна без дыма. Значит, гневу ее выхода нет, распирающие вулкан дымы и газы будут накапливаться внутри и рванут на свободу страшным землетрясением, убежать от которого не успеет никто. Пусть уж лучше дымит, и вулкану хорошо, и всем спокойно…

Попасть на Этну можно двумя способами — купив экскурсию и самостоятельно. Понятно, что мы выбрали второй вариант — интересный, увлекательный и сулящий немало открытий, а заодно и самый бюджетный. «Покоряли» мы Этну на Opel Corsa, поднимаясь по серпантину южного склона (Etna Sud), покрытому застывшей лавой и хранящему следы прошлых апокалипсисов, но обо всём по порядку.

Отправляться к Этне лучше с утра пораньше — так есть шанс увидеть вулкан без опустившихся облаков или туч (нам не помог даже ранний приезд), да и мероприятие это весьма затратное по времени и выехав в полдень, многое не успеешь.

Поначалу ничего такого вулканического в природе не заметно. Дорога петляет, потихоньку забираясь все выше и выше, мелькают изумрудные лужайки, деревья увешаны плодами лимонов и апельсин, а привычный уже сицилийский пейзаж ничем не выдает близкого соседства Этны.

Все меняется после городка Николози (Nicolosi), гордо носящего имя «ворот Этны» — милого, тихого, уютного, чистенького и на удивление разноцветного, словно призванного усилить контраст с тем, что ожидает туристов за его околицей.

Дальше природа становится совершенно иной: исчезают луга и деревья, яркость и пестрота уступает пейзажам, больше подходящим Марсу или какой-нибудь Венере, а дорога, извиваясь, взбирается все выше и выше, приближаясь с каждым поворотом к появившейся на горизонте Этне.

Между тем картины сицилийских пасторалей меняются на тихие ужасы последствий былых извержений. То видишь прорубленную в лесу просеку — раскаленная лава выжгла все живое на своем пути. Ученые считают, что должно пройти минимум 50 лет, чтобы на месте лавовой реки начала появляться первая трава. То мелькнет домишко, утонувший по самую крышу в лавовом потоке — сгоревший, заброшенный и давно необитаемый.

На склонах Этны пустынные каменные пейзажи чередуются с бурной растительностью. Чем выше взбирается дорога, тем фантастичнее пейзажи — океан черной лавы, извивающаяся змейкой дорога и далеко-далеко внизу разбросанные по побережью городки… и всё это тонет в белой пучине облаков…. Любоваться всей этой красотой можно долго.

Серпантин дороги, зажатый со всех сторон окаменевшей лавой, приведет к площадке Рифуджо Сапиенца (Rifugio Giovanni Sapienza), где есть огромная парковка (в декабре совершенно пустая), ресторанчики, сувенирные магазинчики и продажа билетов на Этну.

Здесь мы решились на подвиг и предприняли попутку дальше отправиться пешком. Мы знали, что на вершине Этны будет холодно и ветрено, поэтому заранее подготовились, кроме теплых курток, взяли с собой шерстяные свитера и носки (если не хотите с этим заморачиваться, то можно взять на прокат теплые куртки и ботинки. Стоит это 3 евро за комплект), но это нас не спасло. Все-таки, декабрь не лучшее время для подобного рода авантюризмов. Пройдя не более километра, мы поняли, что на вершину вулкана сегодня не попадём и дело было вовсе не в крутых склонах Этны…

Ноги увязали в мелком лавовом шлаке словно в Кемпинской трясине, ураганный ветер буквально валил с ног, а поднимаемый им в воздух вулканический песок больно колол открытые участки кожи. Вокруг абсолютно черный пейзаж и несущиеся, под воздействием всё того же сильного ветра, белоснежные облака, а из звуков — только завывание ветра и шорох перекатывающегося под ногами шлака.

И все-таки мы взобрались на Этну! Пусть не на самую вершину, но и это было величественно и незабываемо. Этна с ее марсианскими пейзажами, в реальность которых сначала просто отказываешься верить, никогда не уйдет из памяти. Это на всю жизнь.

Все время дымящая Этна иногда грохочет, то затихая, то оглушая всех своим рокотом. И несмотря на то, что сегодня у грозной красавицы благодушное настроение, все равно поглядываешь в сторону вершины, втайне мечтая увидеть что-то эдакое. Нам эдакого не посчастливилось увидеть. Или наоборот, посчастливилось не увидеть эдакое? Сейчас я и не знаю, как правильно сказать, а тогда, на Этне, очень хотелось зрелищ, чувство опасности и страх перед разбушевавшейся природой остались где-то далеко внизу, среди царства голубого и зеленого.

На склонах Этны как-то особенно остро понимаешь, как мал человек и как велика и могуча природа. Смотришь на маленькие точечки, медленно ползущие по вершинам кратеров и не веришь своим глазам, что это люди. Здесь как нигде ощущается единение четырех основных стихий: воздуха, воды, земли и бушующего в её недрах огня.

Поняв, что увидеть курящуюся вершину Этны нам не удастся, мы не отчаялись, а отправились к потухшим кратерам Сильвестри (Crateri Silvestri), появившихся в результате извержения 1892 года и названных в честь известного итальянского вулканолога Орацио Сильвестри (Orazio Silvestri), скончавшегося за два года до этого. По ним можно походить, спуститься вниз и вообще, изучить досконально, любуясь богатством цветовых оттенков остывшего кратера. А если очень повезет, то разыскать окаменевшую лаву со следами и запахом серы — любимый аромат Этны, а не «фу, какая гадость!». Кстати лаву собирают все, набивая карманы угольками — бесплатный, но самый настоящий сувенир, какого нигде не купишь… Мы тоже не удержались (это вам не камни с мостовой Версаля тырить, тут совсем другая история!) и набрали «камушков» на память — когда мы еще будем на Этне?

Так вот, кратеры Этны условно делят на малые и большие. Объективно, малые не настолько малы (обходя такой кратер по кругу, понимаешь, что рвануло тогда неслабо), а большие откровенно огромны и представить, что творилось, когда лава и камни вылетали из них, невозможно даже при богатой фантазии. А потом смотришь дорогу, которую проложила себе вытекающая лава и как-то особенно ясно осознаешь, что такое извержение вулкана, во всей своей неуправляемой силе.

Гулять по потухшим кратерам, любуясь скромной флорой, все-таки сумевшей завоевать себе место под солнцем можно очень долго. Только познакомившись с грозной красавицей так близко, мы поняли сицилийцев и разделили их любовь к вулкану.

Оглядываясь назад, я могу сказать точно — наш «подъем» на Этну сложно назвать спортивным подвигом, хотя ногами пришлось пройти очень немало, и к концу дня это давало о себе знать усталостью. Но то, что увидишь на Этне, стоит потраченного времени и сил. Этну надо увидеть своими глазами, она того стоит!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.