Hussein Chalayan

Мало кому из дизайнеров удается сезон за сезоном оставаться в центре внимания модной прессы, как это делает турок-киприот Hussein Chalayan (род. 1970). У дизайнера удивительный метафизический стиль, полный глубинного смысла; он мастер задавать неоднозначные вопросы о связи материального и духовного начал. Работы Hussein Chalayan выставлялись в 14 музеях и галереях в 8 странах мира, в том числе на Венецианском биеннале в 2005 году.

Высокая художественная и культурная ценность работ Чалаяна не мешает дизайнеру быть коммерчески успешным. С самого начала своей карьеры, после окончания лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна Святого Мартина, дизайнер активно занимался налаживанием деловых связей. С 1998 по 2001 год он возглавлял нью-йоркскую компанию TSE, выпускающую трикотаж, затем сотрудничал с британской торговой сетью Marks and Spencer и итальянской производственной компанией Gibo. В 2011-м Чалаяна назначили креативным директором люксовой ювелирной марки Asprey. Собственную марку дизайнер запустил в 2002 году, заключив эксклюзивное соглашение с интернемагазином yoox.com. В 2007-м Fashion Group International отметила заслуги Чалаяна наградой Design Star Award. В послужном списке Чалаяна — сотрудничество с Puma в качестве креативного директора линии спортивной одежды, сотрудничество со Swarovski, чулочной компанией Falke и нью-йоркской маркой джинсов Brand.

Трансформация воротника, который превращается в купюшон-купол (2005).

1997

Ощущение полета: парашюты и костюмы стюардесс.

Отделка консервативного прямого платья напоминает стропы парашютов. Коричневые костюмы вполне бы сошли за униформу стюардесс, если бы не вставки, напоминающие по форме воздушных змеев или бумажные самолетики. Треугольная сетчатая вставка на корсаже добавляет остроты длинному трикотажному платью.

2000

Рассказ в картинках: дизайнер Hussein Chalayan превращает предметы интерьера в предметы гардероба и одновременно рассказывает тяжелой судьбе беженцев.

От других дизайнеров Чалаяна отличает готовность демонстрировать виртуозность своего воображения. На этот раз он создает комнату, находящиеся в которой предметы мебели превращаются в одежду и дорожные сумки, символизируя незащищенность вынужденных переселенцев. То, что дизайнер устраивает такое представление во время показа, говорит о том, что он хочет наполнить смыслом предметы, окружающие человека. И его коллекция «Послесловие» превращается в сложную притчу. В ней представлены все поколения, все стили одежды, при этом идет постоянная перекличка форм: силуэт столика-юбки повторяет черное платье с нижними юбками, контуры чехла для стула — черное вечернее платье и плиссированное коктейльное платье. Есть модели-шутки: например, накладные карманы пальто выполнены в форме варежек.

2010

От мексиканских оборок до мэнской зюйдвестки.

Гиперреальное платье-смерч делает иллюзию реальностью. Коллекция «Мираж» исследует стили одежды вдоль пути, который идет через США и приводит в Мексику. Бостонские блейзеры и клеенчатые шляпы из Нантакета. Чепцы превращаются в капюшоны нарядных блузок, сочетающихся с приталенными жакетами. Плащ-пыльник, наброшенный поверх блейзера песочного цвета, напоминает о пустынях Аризоны, а яркие кружевные платья с оборками — о пляжах Тихуаны.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.