Патагония

В течение столетий бесстрашные искатели приключений со всего мира пробиваются в удаленные южные районы Южной Америки. Прежде эти земли населяли кочевые племена исконных обитателей материка, бродивших по равнинам, становившихся лагерем в предгорьях заснеженных Анд и охотившихся на гуанако, более крупных сородичей лам. Патагония и сегодня остается неосвоенным, диким краем с огромными расстояниями между населенными пунктами и людьми, ведущими в суровых природных условиях нескончаемую борьбу за выживание.

Атлантическое побережье Патагонии протянулось на юг от пампасов на более чем 3 тыс. км до самой южной оконечности континента — дальше только Антарктика. В некоторых местах побережье представляет собой пляжи с белым песком, где приезжающие в эти места могут купаться, заниматься дайвингом и иными водными видами спорта. В других береговая линия сильно изрезанная, скалистая, стеной встающая на пути неистовых океанских волн и ветров, но с чрезвычайно разнообразным животным миром. Пингвины тысячами собираются на Пунта-Томбо, где туристы могут приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки. За многочисленными колониями морских львов и морских слонов можно наблюдать на галечных пляжах полуострова Вальдес, а на удалении от берега вздымаются над волнами гигантские киты, что гарантирует отправившимся на свидание с ними сильные, незабываемые впечатления.

Внутренние районы материка обдуваются безжалостными ветрами, поэтому растения не тянутся вверх, а стелятся по земле, закрепляя почву и обеспечивая питанием миллионы овец – одних из немногих крупных млекопитающих, способных выжить в таких условиях. Близ сонного городка Перито-Морено руками древних мастеров украшена Куэва-де-лас-Манос, огромная пещера со множеством образцов доисторического изобразительного искусства.

У южной оконечности материка в ущельях Анд поражают воображение гигантские ледники, озера с чистейшей водой. До этих природных чудес можно добраться из приграничного города Ка-лафате. Недалеко находится и Мекка поклонников пешего туризма поселок Эль-Шальтен, ворота к пикам Серро-Торре и хребта Фицрой. По ту сторону чилийской границы раскинулась территория биосферного заповедника ЮНЕСКО Торрес-дель-Паине, известного своими гранитными монстрами и дремучими лесами, а также горными приютами, в которых собираются любители путешествий на край света, чтобы обменяться рассказами о своих удивительных приключениях.

Атлантическая Патагония

Северный участок Атлантического побережья Патагонии — негостеприимный край, открытая мишень для пронизывающих океанских ветров, где, похоже, хорошо чувствуют себя только пингвины, высиживающие здесь яйца и выкармливающие птенцов. В Пунта-Томбо туристы могут подходить к этим отважным и очаровательным созданиям буквально на расстояние одного метра. Дальше на север расположен полуостров Вальдес, куда захватывающее зрелище южных китов ежегодно привлекает тысячи туристов. Южнее находится маленькая рыбацкая деревня Камаронес, а рядом с ней — заповедник морских котиков и гуанако. Первыми белыми поселенцами на здешних берегах были валлийцы, и местные жители по-прежнему гордятся своими кельтскими корнями.

К сведению: новые туристические маршруты

До недавнего времени добиравшиеся самолетом из Буэнос-Айреса на полуостров Вальдес должны были лететь до Трелью и затем ехать назад в Пуэрто-Мадрин. Сегодня есть более удобные маршруты: лететь прямо до Мадрина, минуя Трелью, и возвращаться из него же, либо ехать из Мадрина на юг, знакомясь по дороге со всеми достопримечательностями побережья, и вновь садиться на самолет в портовом городе Комодоро-Ривадавия.

Пуэрто-Мадрин и полуостров Вальдес

Туристы, стремящиеся увидеть пернатых и млекопитающих полуострова Вальдес (Peninsula Valdes), начинают свое путешествие в расположенном близ перешейка полуострова Пуэрто-Мадрипе (Puerto Madryn). Это оживленный приморский город с множеством ресторанов и баров, обслуживающих с августа по декабрь тысячи людей, приезжающих сюда ради встречи с китами. Полуостров, ключевую достопримечательность Атлантического побережья, можно исследовать в составе организованной группы, а еще лучше — за рулем автомобиля.

Трелью и Гайман

Привлекательные стороны Трелью, одного из основных перекрестков наземных и воздушных путей Патагонии, не столь очевидны, однако настоящие открытия гостям города обещает посещение его Палеонтологического музея (Museo Paleontologico Edigio Feruglio/MEF), в котором демонстрируются скелеты динозавров и останки других ископаемых животных. Детям предоставляется возможность провести в музее вечер, блуждая по его залам с фонариками, узнавая о динозаврах много нового и даже вздремнув в их компании. Близлежащий городок Гайман (Gaiman) — валлийский во всех его проявлениях. Пожилые женщины по-прежнему ходят по воскресеньям «в капеллу» и держат закусочные для туристов. Недалеко отсюда находится исследовательская станция Bryn Gwyn Музея MEF, которая организует туры, знакомящие их участников с окаменелостями и растительностью Патагонии. MEF, Avenida Fontana, 140, Trelew. Тел.: (02965) 432-100. Открыто: сентябрь — март 9.00-20.00, апрель — август 10.00-18.00. Вход платный.

Пунта-Томбо (Punta Tombo)

Когда птенцы достаточно окрепнут, местная колония пингвинов начнет зимнюю миграцию на север, к южному побережью Бразилии. Пока же, с сентября по апрель, эти одетые во фраки морские птицы разгуливают по пляжу, мало внимания обращая на чужаков, пытающихся приблизиться к ним чуть ли не вплотную. Шанс увидеть самую большую в Южной Америке колонию пингвинов обычно выпадает раз в жизни. В отдельные годы численность колонии достигает миллиона особей, и для ошеломленных подобным фантастическим зрелищем людей правило одно — руками не трогать. 

Камаронес (Camarones)

Вдали от туристических орд и дальше на юг по Атлантическому побережью приютилась эта маленькая деревушка, обитатели которой живут плодами земли и моря. Туристический потенциал места еще ждет своей реализации, хотя на проводимое в феврале ежегодное состязание рыболовов сюда съезжаются энтузиасты рыбалки отовсюду, а морские деликатесы вроде мидий, клемов и осьминогов в наличии круглый год. Между деревней и заповедником Reserva Faunista Cabo dos Bahias протянулся тихий пляж Плайя-Элола (Playa Elola). В заповеднике нашли защиту от охотников за ценными шкурами исчезающие южные морские котики (близкие родственники морских львов), как дома чувствуют себя Магеллановы пингвины, бродят по степи стада гуанако.

Санта-Крус (Приморская часть)

Шерсть и нефть остаются основой экономики этой южной провинции, хотя во время пребывания Нестора Киршнера на посту губернатора в регионе стал стремительно развиваться туризм. Негативная же сторона процесса заключается в том, что лишь 5% территории Патагонии являются охраняемыми и что Киршнер избрал политику невмешательства в дела бизнеса самого разного порядка. Приморская часть провинции отстает от Калафате по развитию туристической инфраструктуры, хотя есть в этом и свои плюсы. Недавно регион с богатой историей и примечательным биоразнообразием стал полем активной деятельности Трастового фонда развития Патагонии, поставившего себе целью основание здесь морского национального парка.

Лагуна-дель-Карбон (Laguna del Carbon)

Значительные площади материковых земель региона находятся ниже уровня моря и представляют собой чередование озер, болот и соляных полей, но Лагуна-дель-Карбон, расположенная в 18 км от Сан-Хулиана, даже здесь — случай особый. Находящееся на отметке 105 м ниже уровня моря, это место — самое низменное в Западном и Южном полушариях.

Национальный парк Монте-Леон (Parque Nacional Monte Leon)

Трудно переоценить значение приморских районов Аргентины для ее национальной экономики. При этом непомерная эксплуатация рыбных ресурсов в последнее десятилетие привела к резкому снижению рыбных запасов и потере 20 тыс. рабочих мест, не говоря уже об экологическом ущербе. Первый шаг, направленный на изменение пагубной тенденции, был сделан на Мон-те-Леоне, 617 км! территории которого и 40 км береговой линии были превращены в первый в стране морской национальный парк. Океанские волны неутомимо бьются здесь о береговые утесы, формируя причудливые арки и прибрежные скалы-останцы, привлекающие тысячи птиц, таких, как большие бакланы и чайки. Во времена, когда гуано (птичий помет) использовалось как удобрение, на островах активно занимались его сбором, и до сих пор сохранилась одна из канатных дорог, посредством которых гуано переправлялось на материк.

На прилегающем побережье материка туристы могут наблюдать стада гуанако. Некогда в Патагонии их поголовье исчислялось миллионами, но существенно сократилось, когда фермеры-овцеводы стали огораживать территории своих эстансий. По иронии судьбы на Монте-Леоне, где поголовье гуанако растет, некогда тоже располагалась эстансия. Увеличение количества рыбы у побережья привлекает и все большее число морских львов и пингвинов. APN Office, Estancia Monte Leon. Тел.: (02962) 498-184.

Пуэрто-Сан-Хулиан (Puerto San Julian)

Одним из тех немногих, кому удалось выжить в первом кругосветном плавании Фернана Магеллана, оказался хроникер мореплавателя. Впоследствии он удивлял Европу своими рассказами о патагонцах, диких великанах, которые были вдвое выше путешественников. Когда в 1520 г. моряки высадились на здешний берег, они действительно встретили аборигенов, и хотя представители народа техуэльче и впрямь были людьми довольно рослыми, остальное — плод фантазии автора. В гавани города сегодня установлена копия судна Магеллана «Nao Victoria» с «экипажем», состоящим из восковых фигур. Простым крестом отмечена первая месса, проведенная на Южноамериканском континенте, после чего часть техуэльче была обращена в христианство. Пройдет еще примерно 300 лет, и европейцы полностью истребят этот народ.

На моторных лодках «Зодиак» туристы отправляются в 90-минутное путешествие по обдуваемой ветрами акватории бухты, чтобы посмотреть на пингвинов и бакланов, населяющих банки Корморан и Хустисия. Оденьтесь потеплее и будьте готовы к встрече с дельфинами. Другой весьма распространенный здесь «вид» — рыболовы, которых почти круглый год можно видеть сидящими на скалах, пляжах и в лодках.

Шоссе 40 и пещера Рук

Легендарное шоссе 40 (Ruta 40) соединяет Барилоче в районе аргентинского поозерья с Калафате на крайнем юге Патагонии, хотя порой воспринимается как нескончаемый путь, ведущий в никуда. Для многих он оборачивается большим рейдом на внедорожнике, а кроме того, весьма популярен среди сумасшедших байкеров, бросающих вызов гравийным дорогам и пронизывающим ветрам, поднимающим тучи пыли. Привлекательная сторона путешествия — щемящее чувство абсолютного одиночества среди бескрайних равнин Патагонии, а также Пещера рук, которую ЮНЕСКО внесло в список всемирного наследия. Время от времени вы будете встречать на пути приветливых и добродушных патагонцев, однако имейте в виду, что селений здесь немного, расстояния между ними значительные, и ощущение одиночества вскоре может стать гнетущим.

Пещера рук (Cueva de las Manos Pintados)

Пещера находится в 160 км к югу от Перито-Морено. Прогулка по дороге, ведущей через узкую долину Рио-Пинтурас, сама по себе готовит к предстоящему, а пещера действительно потрясает. Ее жерло в основании ограничивающего долину крутого склона имеет высоту трехэтажного дома и ширину 15 м. На стенах внутри изображены сцены охоты, абстрактные фигуры и те самые знаменитые руки. Одни представляют собой обведенные контуры рук художником. другие — просто отпечатки. Изображения рук появились примерно в пятом тысячелетии до н. э., а некоторые сцены охоты и того старше, причем на две тысячи лет, и поражают своим реализмом и разнообразием. На одних животных охотники нападают из засады, Фугие окружены группами людей, на третьих охотятся с болой (метательное оружие, состоящее из связки ремней, к концам которых привязаны камни, обернутые кожей).

К сведенью: варианты размещения

С ноября по апрель туристические автобусы «Chalten Travel» за два дня провезут вас по шоссе 40 (Ruta 40), и времени на то, чтобы по-настоящему проникнуться окружающим ландшафтом, у вас просто не останется. Если вы отведете на путешествие четыре дня, то сможете посетить пещеру Лас-Манос. Располагая шестью или восьмью днями, получите возможность вволю побродить, познакомиться с жизнью людей в Перито-Морено или хорошо отдохнуть на берегу озера в Лос-Антигуос. Места в автобусе «Chalten» бронируйте заранее, а при желании обеспечить себе более насыщенную программу.

Национальные парки

В полудне пути к югу от Барилоче находится Национальный парк Лос-Алерсес (Parque Nacional los Alerces), занимающий площадь 2630 км2. Основная его задача — сохранение самого большого в стране леса из патагонских кипарисов; некоторым из них 3 тыс. лет. Здесь много хороших мест для рыбалки и палаточных стоянок. Национальный парк Перито-Морено (Parque Nacional Perito) расположен примерно в 260 км к юго-западу от одноименного города, однако дорога к нему от шоссе 40 зимой обычно в плохом состоянии. Парк находится в удаленном районе, какого и ожидаешь от национального парка, и полностью удовлетворит любителей пеших походов по заповедным местам.

Перито-Морено и Дос-Антигуос

Непритязательный городок Перито-Морено (Perito Moreno) — удобный отправной пункт для желающих полюбоваться пещерными росписями. Ради местного колорита загляните в «Tintoreria» (Mariano Moreno, 955). Сегодня эта старая красильня и прачечная представляет собой обветшалый бар, делами которого заправляет симпатичный 80-летний старик. Напротив Мини Му превратила одну из комнат своего дома в маленький частный музей, заполненный фотографиями и реликвиями коренных обитателей этих мест, которые женщина собирала в течение всей жизни. Кроме того, она с готовностью поможет вам найти для постоя что-то получше предлагаемого «Chalten» отеля, больше похожего на тюрьму. Расположенный в 64 км к западу от Перито-Морено Лос-Антигуос (Los Antiguos) — более подходящее для остановки место, где на берегу озера Буэнос-Айрес имеется комфортабельное жилье и где в целом более приятный микроклимат.

Хребет Фицрой и Серро-Торре

Поселок Эль-Шальтен находится на въезде в Национальный парк Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares), или Парк ледников, что раскинулся близ границы с Чили. В последние годы здесь бурно развивается туризм, и изолированность места, которую некогда ощущали приезжие, так остро уже не чувствуется. Какой бы маршрут вы ни выбрали, скорее всего, на том или ином его участке встретите кого-то из себе подобных. В восприятии альпинистов горы Фицрой (Fitz Roy) и Серро-Торре (Cerro Torre) обладают особой аурой. Не будучи очень высокими, они представляют собой серьезное испытание даже для самых подготовленных восходителей.

Эль-Шальтен (El Chalten)

Зимой поселок пустеет, принимая тот вид, который имел в конце 80-х годов прошлого века, когда был спешно отстроен ради того, чтобы лишить Чили оснований для предъявления претензий на прилегающие земли. Летом же Эль-Шальтен заполняется любителями пешего туризма и альпинизма, глаза которых либо горят предвкушением приключения, либо полны усталости — в зависимости от того, только ли они приехали или уже собираются домой.

Групповые походы, восхождения и лыжные прогулки

В значительной по территории северной части национального парка есть хорошие возможности для пеших походов и прогулок для людей в хорошей физической форме, но не имеющих специального опыта. В целях безопасности и чтобы не заблудиться, отправляться в путь необходимо в сопровождении гида, и такого рода услуги приезжим предлагает ряд агентств. Они же организуют вводные занятия по горному и ледовому альпинизму, а также проводят специальную подготовку по выполнению ледовых восхождений. Кроме того, гости парка могут принять участие в лыжных экспедициях к расположенным на его территории горным хребтам.

Маршруты пеших прогулок

Лагуна-де-лос-Трес — это 25-километровый переход, перед участниками которого открываются одни из лучших видов на гору Фицрой (3405 м) и пик Поинсенот (3036 м) рядом с ней. При желании кольцевой маршрут, замыкающийся на Эль-Шальтене, можно преодолеть менее чем за 9 часов, однако многие предпочитают остановиться на ночевку в базовом лагере Поинсенот недалеко от озера. Тропа, ведущая от Рио-Бланко к бирюзовой глади расположенного выше озера, крутая и сильно пострадавшая от ног многочисленных туристов, так что будьте осторожны, особенно на верхнем ее участке, прохождение которого займет около часа.

Не меньше впечатлений обещает однодневный маршрут Лагуна-Торре, ведущий к подножию четырех гор, формирующих гряду Серро-Торре. При взгляде со стороны озера кажется, что четыре гранитных брата гуськом идут друг за другом: Серро-Торре (3128 м) возглавляет процессию, следом пристроились Эггер и Стандхардт. Замыкает шествие более приземистый Агуха-Бифилда (Aguja Bifida). Берега озера усеяны обломками льда, сошедшего с гор. Поблизости, в базовом лагере Де-Агостини, можно переночевать.

Прохождение перечисленных маршрутов (их можно объединить в один многодневный) не требует сопровождения гида, но следует быть готовым к переменам погоды.

Конные прогулки

Агентство «El Relincho» направляет группы из пяти-шести всадников к двум упомянутым выше живописным озерам. Поездка не утомительна и по силам новичкам, хотя завершающий подъем к Лагуна-де-лос-Трес придется преодолевать пешком (San Martin s/n. Тел.: (02962) 493-007). 

Эль-Калафате и ледник Перито-Морено

На самом юге материковой Аргентины находится крупнейшая достопримечательность всей Патагонии. Названный в честь исследователя, много сил положившего на то, чтобы провинция была нанесена на карту, ледник Перито-Морено — один из немногих в мире, который не отступает. Объясняется это тем, что в верхней его части льда образуется больше, чем откалывается в нижней. Другое его преимуществом — доступность и одновременно нетронутость. Город Калафате сегодня живет в значительной степени тем, что кормит и дает приют приезжающим сюда ради посещения этого и других ледников национального парка.

Эдь-Калафате (El Calafate)

Главным образом благодаря решительному экспансионизму Киршнера это некогда богом забытое захолустье превратилось в известный туристический центр, развитие которого, впрочем, мало связано с выгодным местоположением на берегу озера. От центра к окраинам, как грибы после дождя, вырастают все новые отели. Проявите разборчивость при выборе места постоя — поищите что-то имеющее собственное лицо и с уважением относящееся к окружающей природе.

К сведению: экскурсии на ледник

Национальный парк допускает к каждому отдельному виду деятельности на леднике только какую-то одну компанию. Многочисленные отели и турагентства города различаются лишь своими автобусами, которые доставляют туристов в парк, и создают свою небольшую добавленную стоимость. Чтобы день не получился для вас слишком утомительным, добирайтесь до ледника на арендованном автомобиле или такси, а участие в прогулке по парку бронируйте заранее в соответствующей компании.

Панорама Перито-Морено

Ежедневно из расположенного в 80 км Калафате к леднику Перито-Морено прибывают сотни туристов. Самый простой способ осмотра, адресованный в первую очередь тем, кто видит Аргентину преимущественно из окна автобуса, связан с выходом на специально оборудованную смотровую площадку. До ее появления некоторые туристы, смертельно рискуя, спускались вниз, к кромке воды. Фронт ледника высотой 60 м и шириной 5 км непреклонно наползает на озеро, двигаясь в направлении смотровой платформы. Много раз за день откалываются и обрушиваются в воды озера огромные глыбы льда. Месяц за месяцем, год за годом ледник наступает, но дальше вперед продвинуться не может, лишь подпруживая озеро. Давление нарастает, а вместе с ним и напряжение публики на смотровой площадке, предвкушающей драматическую развязку этой патовой ситуации. Здесь же к услугам туристов маленькое кафе, предлагающее легкие закуски, пиво, вино и горячие напитки. На подходе к площадке необходимо заплатить за вход в национальный парк.

Прогулки по леднику

«Heilo y Aventura» располагает 26 дружелюбными и знающими гидами, которые по двое водят на ледник группы численностью не более 18 человек. Чтобы попасть на ледник, группы в порту Бахо-де-лас-Сомбрас садятся на маленький паром, который через 20 минут доставляет их к южной части ледника. После краткого инструктажа по правилам безопасного поведения и 30-минутной прогулки через лес и по берегу туристы с надетыми на ноги кошками в течение часа лазают по ледяным склонам. Ледник быстро принимает вас в свои объятия — и глазом моргнуть не успеете, как вокруг вас будет лишь небо, белизна и неоновая синева льда. Принять участие в прогулке могут люди в возрасте от 10 до 65 лет. Владеющие английским проводники проложат маршрут, который будет по силам всем участникам группы.

Другие путешествия

Вариантов знакомства с ледником множество. Программа Big Ice включает трехчасовое пребывание на льду и пикник. Estancia Cristina — это полдня путешествия по воде с лавированием между крупными айсбергами, а затем интригующая поездка верхом по поросшему лесом крутому склону горы рядом с ледником.

По ту сторону границы: национальный парк Торрес-Дель-Паине

Большое число туристов совершают относительно недальний вояж в Чили ради посещения одного из самых волнующих национальных парков Южной Америки. Этот занимающий между Андами и патагонской степью территорию более чем 1800 км2 биосферный заповедник ЮНЕСКО обязан своим названием гранитным «башням», высота которых достигает 2 тыс. м. Эти внушительные творения природы с почти отвесными склонами (к сожалению, с территории парка их не видно), как и сверкающие изумрудной и бирюзовой водой озера, были созданы ледниками. Леса ленга (южноамериканского бука), водопады и горы с их заснеженными вершинами становятся завораживающей декорацией великолепных закатов, формируют неповторимый облик места обитания таких экзотических представителей животного мира, как гуанако, пумы и кондоры.

Как добраться

Основной пункт прибытия туристов Пунта-Аренас, расположенный в 220 км от Пуэрто-Наталеса, который, в свою очередь, находится в 125 км к юго-востоку от национального парка. Самолеты авиакомпании «Lan Chile» совершают ежедневные рейсы в Пунта-Аренас из Сантьяго (4 часа лету) с посадкой в Пуэрто-Монте. Раз в неделю из Пуэрто-Монта до Пуэрто-Наталеса отправляется паром «Navimag». Продолжительность плавания в один конец — 4 дня. В хорошую погоду вы сможете увидеть айсберги и пингвинов, круглосуточно в распоряжении пассажиров — гид. Постарайтесь забронировать отдельную каюту, а не место в общей каюте, и не думайте, что вас ждет круиз. Алкоголь на борту стоит дорого (лучше взять с собой), еда скорее диетическая (чтобы вегетарианский стол был вкуснее, не будут лишними собственные снеки и приправы).

Активный отдых

В распоряжении путешествующих на машине (желательно с полным приводом) — 100 км дорог, ведущих через три официальных въезда (Laguna Armarga, Lago Sermiento, Laguna Azul) ко многим наиболее популярным участкам парка. Прекрасный способ передвижения по парку — верхом на лошади, но имейте в виду, что операторы предоставляют свои услуги либо по чилийскую, либо по аргентинскую сторону границы. «Chile Nativo» предлагает путешествия продолжительностью от 3 до 12 дней. «Big Foot» организует ледовые и горные походы, а также каякинг. На посещение этого приграничного района требуется разрешение, которое вы сможете получить в офисе национального парка или оформить через ваше турагентство.

Прогулки

Сеть троп, покрывающая территорию парка, позволяет совершать прогулки и походы продолжительностью от 1 до 10 дней. Постарайтесь приехать сюда в межсезонье — ноябрь — декабрь, март апрель, — чтобы избежать наплыва посетителей, обычного для января и февраля. Наиболее популярный пеший маршрут «W» предполагает примерно 4 дня пути, а на прохождение маршрута «Circuit» понадобится неделя.

Практические вопросы

Доступ на территорию парка платный, кроме того, посетители должны зарегистрироваться. В парке имеются refugios (хижины с оборудованием для приготовления пиши и двухъярусными кроватями) — все они примерно одинаковые, и там же рядом обычно можно шить напрокат палатки и необходимое кемпинговое снаряжение. Заранее резервируйте места как в отелях, так и в хижинах и на кемпинговых площадках. Имейте при себе одежду на любую погоду: она меняется здесь стремительно. Желательно также захватить с собой спальные мешки (они не всегда предлагаются на месте) и продукты, которые в парке стоят дорого. Хотя ежегодно парк посещают десятки тысяч людей, путешествие по нему связано с определенным риском. Всегда информируйте кого-то о своем местонахождении и будьте осторожны вблизи нередко очень бурных рек.

Обзаведитесь для прогулок и походов картой масштаба 1:100 000: либо Mountaineering in Patagonia Алана Керпи (Alan Kearney), либо Torres del Paine Дэниела Бруина (Daniel Bruhin).

Животный мир Патагонии

Патагония пользуется репутацией страны, практически лишенной растительного покрова, где выжить могут только овцы, чабаны и немногие гаучо. Здесь действительно находится четвертая по величине пустыня мира, которая больше пустынь Австралии и США, даже больше африканской Калахари. Однако Патагония — это также прибрежные районы, где пологий спуск материка в воды Атлантического океана формирует один из самых обширных в мире континентальных шельфов, являющийся местом обитания и яслями для представителей разнообразной морской фауны.

Ближе к земле

В условиях, когда неутихающие ветры то и дело утюжат степные просторы Патагонии убийственными пыльными бурями, малый рост — благо. Страна плотно населена мелкими и юркими созданиями, специализирующимися на санитарной обработке обширных территорий, хотя увидеть их, увы, не просто. Туко-туко — грызун с длиной тела около 30 см, появляющийся из своей норы, только когда проголодается. Куис-чико (cuis chico) имеет примерно тот же размер и создает целые сети неглубоких траншей, по которым передвигается, не привлекая к себе нежелательного внимания. Нутрия достаточно велика, чтобы не слишком заботиться о собственной незаметности. В глазах человека вид у этого грызуна довольно устрашающий, так как сильно напоминает гигантскую коричневую крысу — нутрия может достигать в длину 1 м.

Ошибочная идентификация

Патагонская морская свинка мара во многих местах вытеснена в результате развития овцеводства, хотя кое-где, в частности на полуострове Вальдес, вновь начинает появляться и наращивать свою численность. Выглядит она как нечто среднее между кроликом и оленем, имеет длинные задние конечности, а длина тела может достигать 80 см. Мару часто путают с пуду, самым маленьким в мире оленем и еще одним коренным обитателем Патагонии. Высота пуду не превышает 40 см, голову самцов украшают рога размером с человеческую руку.

Неутомимые производители

Магеллановы пингвины являются с моего рода машинами по выведению потомства. Сегодня их насчитывается почти 4 млн., и половина от этого числа — в Аргентине. И все же их по-прежнему относят к исчезающему виду: у берегов Патагонии загрязнение моря нефтепродуктами убивает 20 тыс. взрослых птиц и 22 тыс. особей молодняка. Эти чемпионы по размножению устраивают целое представление на Пунта-Томбо, где находится одно из крупнейших их гнездовий. Самки с промежутком в четыре дня откладывают два яйца. Оба родителя по очереди отправляются в море за пищей, по очереди же оберегают свой выводок. Возвращающийся к партнеру «фуражир» (заготовитель корма) пробирается через скопище тысяч птиц, неизменно находит свою партнершу или партнера, и встреча сопровождается радостными криками всего семейства.

Звезды первой величины

На берегу океана, без сомнения, наиболее заметны пингвины, однако, когда «хозяин пляжа» морской слон размером с семейный автомобиль решает сразиться с претендентом на свой гарем, пингвины отступают на второй план. В океане бесспорная звезда — 30-тонный южный кит, самое крупное млекопитающее в водах Патагонии, существенно превосходящее по размерам касаток, гладких китов, малых полосатиков и тем более представителей доброго десятка видов дельфинов, включая афалин и пестрых дельфинов, своим окрасом напоминающих панду. Туристы толпами приезжают на полуостров Вальдес, чтобы полюбоваться гигантами, и сделать это можно как с борта специальных судов, так и прямо с берега.

Полуостров Вальдес

По всем признакам к настоящему времени южный кит должен был бы уже исчезнуть. Для китобоев он был идеальной мишенью: медленный пловец с большими запасами жира, из-за которого туша убитого животного оставалась ни поверхности воды, а не тонула. Тем не менее у берегов полуострова Вальдеса южные киты продолжают плавать, кормиться и флиртовать с себе подобными, пусть и под пристальными взглядами исследователей и туристов. Поездка вдоль 400-километрового побережья полуострова займет от одного до двух дней. Те же, у кого их нет, могут после выхода в море пообедать в Пуэрто-Пирамидес и взять обратный курс.

Перешеек Карлоса Амегино (Istmo Carlos Ameghino)

После часа езды из Пуэрто-Мадрина первая остановка — у Центра приема посетителей. Внесите входную плату и получите информацию о представителях животного мира, с которыми вам предстоит встретиться в заповеднике. Учитывая присутствие на полуострове более чем 80 тыс. овец, не все фермеры приветствуют ограничения, налагаемые на их бизнес наличием здесь заповедника. Ваш визит, и соответственно, ваши деньги способны помочь изменить отношение к ситуации тех, кто продолжает роптать.

Далее идет пыльная гравийная дорога. Следующие 25 км приведут вас в Пуэрто-Пирамидес. Если вы не будете дремать, по пути сможете заметить снующих между кустами мар (родственники морских свинок, больше похожие на зайцев).

Пуэрто-Пирамидес (Puerto Piramides)

Деревня с населением 200 человек, некогда являвшаяся основным поставщиком соли для мясоперерабатывающей и кожевенной промышленности, а сегодня живущая преимущественно за счет туризма. Если не спешите, переночуйте здесь. «Пирамиды» — это расположенные поблизости утесы, которые действительно похожи на пирамиды египетской Долины Царей. Из Пуэрто-Пирамидес отправляйтесь понаблюдать за китами, собирающимися вблизи побережья.

Наблюдение за китами в море

Хотя период с июня по сентябрь — лучший для того, чтобы любоваться этими могучими животными, делать это можно вплоть до декабря. Вероятно, первым признаком присутствия южных китов станет для вас У-образный фонтан водяных брызг, появляющийся над поверхностью моря благодаря уникальному двойному дыхалу. Сегодня в мире насчитывается лишь 4 тыс. особей этого вида, и в рекордные годы почти треть их появляется у берегов Вальдеса. Из Пирамидес двигайтесь на северо-восток в направлении Пунта-Норте, до которого около 60 км, минуя овцеводческие фермы, то и дело появляющиеся с правой стороны дороги.

Пунта-Норте (Punta Norte)

Самая северная точка обитания охраняемою южного морского слона и одна из немногих разрастающихся колоний этого животного. Слоны появляются здесь для боев за право продолжения рода и вынашивания (с августа по ноябрь) детенышей — тогда доминирующие самцы в течение 70 дней управляются с гаремом из примерно 50 самок. Многие родившиеся на Пунта-Норте возвращаются сюда же для линьки (с декабря по февраль), тогда как других можно обнаружить в 1000 км от Вальдеса, на Мальвинских (Фолклендских) островах. Над поверхностью моря время от времени можно заметить тела касаток, охотящихся на также появляющихся в здешних водах морских львов. Двигаясь на юг, через 35 км окажетесь рядом с усеянными галькой бухточками залива Caleta Valdes у восточного берега полуострова. Обратите внимание на пингвинов, белых цапель, больших бакланов, крачек и отважных уток-пароходов, чьи бойцовские качества настолько пугают хищников, что за отсутствием необходимости птица вовсе перестала подниматься в воздух.

Пунта-Дельгада (Punta Delgada)

Еще одно место, которое облюбовали морские львы и морские слоны. Оно окружено песчаными пляжами, отделено от остальной суши впечатляющими отвесными утесами. Старый маяк сегодня переоборудован в отель.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.