Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес с его большими бульварами, похожими на парижские, и площадями в испанском стиле — самый европейский из южноамериканских городов. Наслаждайтесь им так, как это делают портеньос (коренные жители Буэнос-Айреса или чилийского порта Вальпараисо), расположившись в уютном уголке полюбившегося баррио (квартала) и попивая прекрасное местное вино и крепкий кофе. Проникнитесь местным стилем жизни, на стадионе «Ла-Бомбонера» наполните кровь адреналином, почувствуйте, каково это — жить в ритме танго.

БА, как еще иногда называют столицу, имеет глубокие литературные традиции, что не мешает ему превращаться в значительный центр современного искусства. Буэнос-Айрес — это город бесконечной вторичной переработки (reciclaje), выражающейся как в неутомимой ночной работе собирающих картонные коробки cartoneros, так и в переоборудовании кирпичных пакгаузов вдоль причалов Пуэрто-Мадеро. Столица в значительной степени оправилась от недавних экономических невзгод, иностранные инвесторы активно раскупают здешнюю недвижимость, как новую, так и старую.

Из города без труда можно добраться до страны ковбоев, где аргентинские гаучо по-прежнему объезжают в пампасах диких лошадей. Туристы имеют возможность прикоснуться к некоторым традициям страны на одной из эстансий, предлагающих своим гостям верховых лошадей и огромные порции asados (барбекю). Не оставьте без внимания и расположенный в относительной близости очаровательный старомодный город Сан-Антонио-де-Ареко, центр кожевников и серебряных дел мастеров, а также неофициальную столицу гаучо.

Мар-дель-Плата — приморский город, в который на лето перебирается чуть ли не все население Буэнос-Айреса. Он, как и внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО живописные водопады Игуасу, находится на расстоянии короткого перелета из столицы.

Центр и Пуэрто-мадеро

В центре (El Centro) города расположены самые красивые здания столицы, крупные учреждения и элегантные старые кафе. Пронизывающая его с севера на юг авенида 9 Июля (Avenida 9 de Julio) шире парижских Елисейских Полей. Эту артерию пересекает авенида де-Майо (Avenida de Mayo) с Дворцом Конгресса (Palacio del Congreso) на одном конце и президентской резиденцией Каса-Росада (Casa Rosada), чаше называемой Розовым домом, — на другом. К западу, за парком Колон (Parque Colon), находится Пуэрто-Мадеро (Puerto Madero), еще не так давно неприглядная портовая зона, ныне превратившаяся в космополитичный район с видом на море.

Площадь Конгресса (Plaza de Congreso)

Центральное место на плошали занимает монументальный фонтан Лос-дос-Конгресос (Monumento de los Dos Congresos), созданный по эскизу бельгийского художника Жюля Лагаэ. На возвышающемся постаменте установлена символическая скульптура Республики, попирающей гадов, олицетворение зла, и окруженной бронзовыми фигурами, представляющими Ассамблею 1813 г. и Конгресс 1816 г., при которых Аргентина официально отделилась от Испании. По Дворцу Конгресса на западной стороне площади время от времени водят экскурсии, что позволяет осмотреть его пышные залы. Palacio Congreso, между Rios и Callao Тел. (по поводу экскурсий): (011) 4370-7100.

Пласа-де-Майо (Plaza de Mayo)

Хотя здание Конгресса — то место, где заседает двухпалатный Национальный конгресс Аргентины, именно с балкона выходящего на эту же площадь Розового дома (Casa Rosada) Хуан и Эвита Перон обращались к народу со своими пламенными речами, делали важные заявления в те времена, когда их слово было законом. Большую часть недели площадь представляет собой оазис тишины и спокойствия, где обедают и украдкой целуются у фонтана служащие ближайших офисов, однако по четвергам после полудня здесь неизменно появляются матери, ещё не забывшие о своих детях, бесследно сгинувших в годы диктатуры. Здание президентской резиденции было построено в 1885 г. и наиболее эффектно выглядит в сумерках, когда традиционно придаваемый окраске его фасада оттенок цвета бычьей крови не растворяется в солнечных лучах. Здесь есть Музей Дворца Каса-Росада, который можно посетить, заранее договорившись об экскурсии на английском языке, хотя и оговоренные экскурсии часто отменяются по той или иной причине.

Museo de la Casa Rosada, Av. Yrigoyen 219 (южный вход).

Тел.: (011) 4344-3802.

Открыто: пн.-пт. 10.00-18.00, вс. 14.00-18.00. Вход свободный.

Пуэрто-Мадеро (Puerto Madero)

Этот старый портовый район многими превозносится как второй по живописности в столице, хотя сегодня едва ли представляет собой нечто большее, чем просто вереницу стерильных (и в большинстве своем непомерно дорогих) отелей и ресторанов. Тем не менее прогулка по набережной в солнечный день доставит удовольствие. Вы, без сомнения, обратите внимание на бережно сохраненные поразительные портовые краны, пришвартованные у причалов старые парусники, удивительный по своей модернистской архитектуре мост, который поворачивается для пропуска судов. Более многообещающим выглядит территория Reserva Ecologica Costanera Sur — прекрасное место для долгих прогулок, катания на горном велосипеде и наблюдения за птицами (здесь их свыше 200 видов).

Театр «Колон» (Teatro Colon)

Открытие подвергшегося бережной реставрации театра намечено на май 2008 г., спустя 100 лет после первого представления. Это истинная жемчужина в короне культурной жизни города. Пока же увлекательные экскурсии по закулисью не проводятся, хотя шоу продолжается — оперная и балетная труппы вместе с оркестром кочуют со спектаклями по площадкам столицы. В любом случае заслуживает того, чтобы на него взглянуть, фасад здания, выходящий на авениду 9 Июля, после чего можно будет пройти мимо огромного обелиска и с чашечкой чая устроиться за столиком кафе «Тортони» (Café Tortoni).

Libertad, 621. Тел.: (011) 4378-7344.

Сан-Тельмо и Ла-бока

Постарайтесь посетить баррио (квартал) Сан-Тельмо (San Telmo), с его выстроившимися вдоль мощеных улиц колониальными зданиями, в воскресенье, когда с 10.00 до 17.00 весь он превращается в одну большую ярмарку Feria de San Pedro Telmo. Впрочем, это по большей части антикварный рынок — на площади Доррего (Dorrego) и примыкающих к ней улицах, — а не ярмарка, хотя импровизированные выступления поклонников танго действительно имеют место. Ярмарка как магнит притягивает к себе и карманных воришек, так что прячьте ценные вещи от чужих глаз и старайтесь не выглядеть как типичный турист.

Торг неуместен

Не ждите, что продавец сбросит цену, — не сбросит. Цены на антикварные кружева начинаются со 100 фунтов, подсвечник вековой давности обойдется вам более чем в 1000 фунтов плюс расходы на оформление вывоза из страны. Возможно, аргентинцы, будучи людьми ностальгирующими, действительно высоко ценят свой антиквариат, а возможно, продавцы не сомневаются, что их товар и без скидок найдет своего покупателя. Туристам же просто не стоит впадать в сувенирный раж.

Очарование места

Посетите этот район лишь ради его оживленной атмосферы, сверните на боковую улочку, чтобы перекусить и выпить в стороне от наиболее посещаемых заведений, где сможете без сутолоки ощутить подлинный аромат места. Здесь вы скорее окажетесь в окружении местных жителей, а не международной туристской братии, шныряющей по кварталу в надежде на выгодную покупку.

Ла-Бока (La Boca)

Недалеко от антикварного рынка Сан-Тельмо расположен колоритный квартал Ла-Бока, где каждое воскресенье (и в большинство других дней недели) говорить принято только о футболе. Ярко раскрашенные дома на тесной пешеходной улочке Каминито (Caminito) напоминают о тех днях, когда Ла-Бока (в переводе — «устье» реки Риачуэло) была первым и единственным городским портом и когда обедневшие местные жители выпрашивали у экипажей судов остатки любой краски, чтобы подновить свои дома. Сегодня улочка с ее кафе, ремесленниками и танцорами танго привлекает множество туристов, да и можно ли приехать в Буэнос-Айрес и обойти вниманием, можно сказать, колыбель Диегуито (уменьшительное от Диего)?

«Ла-Бомбонера» (La Bombonera)

До того как в 1982 г. «Барселона» положила глаз на Марадону, он уже виртуозно играл за «Бока Хуниорс» здесь, на «Форме для пирога», как называют местный стадион, чьи забитые буйными фанатами крутые и громогласные трибуны приводили в трепет соперников команды. Как и танго, также зародившееся в Ла-Бока, жизнь на трибунах «Ла-Бомбонеры» — сочетание драмы, любви и биения сердец. Если команда проигрывает, это трагедия, если же, как это часто случается, выигрывает, весь район охватывает неистовая радость. Футбольных сезонов два, и главный, «Аперутура», начинается в августе и длится до декабря. Вы сможете посетить матч с организованной группой, а закаленным футбольным фанатам, которые не хотят ходить стадом, билеты следует приобретать заранее на самом стадионе, что обойдется значительно дешевле. Просите продать вам место на сидячей platea.

Каминито (Il Caminito)

Эта самая известная улица Ла-Бока в наши дни служит приманкой и ловушкой для туристов. Танцующие рядом с кафе виртуозы танго ожидают чаевых (propinas) за фотосъемку, цены в сувенирных лавках завышенные, и все же сюда стоит заглянуть хотя бы ради того, чтобы окунуться в непринужденную атмосферу места, ради неподражаемых пестрых домов.

Палермо

Палермо (Palermo) — старейший, самый крупный и наиболее популярный баррио Буэнос-Айреса. Озера и парки Палермского леса, бутики, бары и рестораны местных Сохо и Голливуда (носят названия теле- и кинокомпаний) привлекают как местных жителей, так и туристов. В сердце района расположена плошадь Хулио Кортазара (Plaza Jilio Cortazar), больше известная как Пласа Серрано. От нее берет начало улица Борхеса, на которой прошло детство знаменитого писателя.

В глубь леса

Палермский лес (Los Bosques de Palermo), именуемый также Parque Tres de Febrero, некогда являлся приватной декадентской территорией для отдыха и развлечений диктатора Хуана Мануэля де Росаса. На искусственном озере рядом с регулярным привлекательным розарием (Rosedal) можно взять напрокат лодку, а маленький, безупречно оформленный Японский сад (Jardin Japones) заслуживает посещения в том числе благодаря ресторану японской кухни. Через лес проходит несколько оживленных магистралей тем не менее воздух часто напоен ароматом эвкалиптов, а продавцы на велосипедах предлагают прогуливающимся прохладительные напитки, что в совокупности делает Палермский лес местом, где можно приятно провести несколько часов.

Заметный ориентир — планетарий Галилео Галилея (Planetario Galileo Galilei), само здание которого, особенно в лучах ночной подсветки, представляв гораздо больший интерес, чем предлагаемые внутри скромные сеансы с демонстрацией звездного неба Южного полушария.

Sarmiento y Belsaroi Roldan. Тел.: (011) 4771-9393. Вход платный.

Музеи

Музей латиноамериканского искусства (Museo de Arte de Larinoamericano de Buenos Aires/MALBA)

Великолепный суперсовременный музей знакомит с латиноамериканским искусством XX в. В постоянной экспозиции — произведения мексиканской художницы Фриды Кало, колумбийца Фернандо Ботеро, составляющие лишь часть коллекции из более чем 300 работ, принадлежащей бизнесмену Эдуардо Костантини. Figueroa Alcorta, 3415.

Тел.: (011) 4808-6500. Открыто: чт-пн 12.00-20.00, ср 12.00-21.00. Вход платный.

Музей Эвиты (Museo Evita)

Элегантный музей, разместившийся в доме, приобретенном в 1948 г. Фондом Эвы Перон, вовсе не посвящен культу личности этой политической фигуры, и сегодня весьма популярной в Аргентине. Он напоминает причудливый храм этой выдающейся женщины, где, в частности, демонстрируется фильм, рассказывающий о похищении ее тела, а также выставлены некоторые предметы ее гардероба. Особого внимания заслуживает ресторан во внутреннем дворе.

Lafinur, 2988.

Тел.: (011) 4807-9433.

Открыто: вт-вс и праздничные дни 11.00-19.00. Вход платный.

Покупки и питание

Палермо — гастрономический и дизайнерский центр города. Походите по его улицам, и вы найдете на них все, что угодно. Магазины и рестораны часто меняют названия и профиль, так что возьмите в любом из здешних модных магазинов или баров бесплатный экземпляр красочного буклета «Palermo». Его страницы-раскладушки формата почтовой открытки содержат самые свежие сведения, наглядные карты, описания и фотоснимки по разделам equipamiento (мебель и предметы искусства), indumentaria (одежда и аксессуары) и gastronomia (еда и напитки).

Ретиро и Реколета

От авениды де-Майо на север отходит шумная торговая улица Флорида. И хотя улица пешеходная, она настолько узкая, что немудрено испытать приступы клаустрофобии. Впрочем, в конце её вас ждет уютная и спокойная площадь Сан-Мартин, зеленый оазис в сердце Ретиро (Retiro). Из этого маленького района пройдите на запад по широкой авениде Альвеар с множеством дизайнерских бутиков, ведущей к хаотично распланированному, по живописному кладбищу Реколета, на котором обрели вечное пристанище как наиболее видные, так и более скромные горожане.

Кладбище Реколета (Cementerio de Recoleta)

Для Хосе Клементе Паза путь из его дворцовой резиденции к месту последнего упокоения не был долгим. Его некрополь считается самым пышным и красивым в этом городе мертвых, хотя здесь погребено немало выдающихся людей страны, включая Эвиту Перон. Ее собственный последний путь оказался более извилистым: тело было доставлено в Аргентину из Европы, а затем еще и было похищено. Огромное кладбище представляет собой смешение истинных произведений искусства, скорбных нелепостей и печальных, забытых захоронений. Примыкающий к некрополю рынок — рай для карманников, а в близлежащих барах все очень дорого.

Junin, 1790. Тел.:(011)4804-7040. Открыто: ежедневно 8.00-18.00. Бесплатные экскурсии на английском языке вт. и чт. 11.00 (при отсутствии дождя).

Созвездие кафе на улице Флорида

За витринами спортивных и ювелирных магазинов прячется великолепная историческая архитектура знаменитого, но унылого торгового центра «Galerias Pacifico». В плане шопинга вас вполне удовлетворит район Палермо, а на улицу Флорида заглянуть стоит лишь ради полуденной чашки чая и хорошего коктейля. Старое заведение «Confiteria Richmond» (Florida, 468. Тел.: (011) 4322-1341) по элегантности соперничает с «Tortoni», но обслуживание здесь лучше, а туристов меньше. Ближе к площади Сан-Мартин находится обладающий собственной отличительной атмосферой «Florida Darden» (Florida, 899 esq. Paraguay), бар и кофейня, некогда пользовавшиеся особой популярностью у столичных интеллектуалов, включая Борхеса.

Пласа Сан-Мартин (Plaza San Martin)

Здесь, как на плацу, велось обучение бойцов генерала Сан-Мартина, готовившихся к сражениям за независимость южноамериканских владений Испании. Сегодня это одно из самых тихих мест города. Поросшие травой склоны поднимаются к выполненному из мрамора и бронзы монументу национальному герою Аргентины, у которого деревья защитят вас от шума огромного города. Работники близлежащих офисов, сняв обувь, дремлют на скамейках, совершают романтические прогулки парочки влюбленных. Удивляют то и дело организуемые в столь неожиданном месте выставки и представления, хотя и они не нарушают его спокойствие.

Вокруг площади

Edificio Kavanagh — одно из немногих зданий, открывающихся взору с середины площади. Этот первый в Южной Америке небоскреб был возведен в стиле ар деко в 1935 г. в подражание колоссам Манхэттена. На южной стороне площади находится дворец Паза (Palacio Paz), официальное название которого — Circulo Militar. Строился он как самая крупная частная резиденция в стране (имеется даже собственная мини-опера) для газетного магната, по образцу поместья, представленного в фильме «Гражданин Кейн». Паз скончался до завершения строительства в 1914 г., а его империя рухнула. Почти все строительные и отделочные материалы доставлялись из Европы. Сегодня в здании размещается фешенебельный приют для отставных офицеров, милостиво дозволяющих посещать свое пристанище с экскурсиями, которые обычно проводятся на испанском языке (тел.: (011) 4311-1071; пн-пт 11.00, 15.00 и 16.00). Спустившись по наклонной поверхности площади, вы увидите скромный мраморный Мальвинский монумент с выгравированными на нем именами 649 моряков, солдат и летчиков (в большинстве своем молодых новобранцев), погибших в ходе Фолклендской войны. У монумента горит вечный огонь, с мрачными лицами стоят в почетном карауле два солдата.

Пампасы

Каждый отправляющийся в Аргентину мечтает о Буэнос-Айресе, хотя, как можно догадаться, космополитичный мегаполис — не главная достопримечательность страны. Ее душа и сердце кроются в каком-то часе езды от столицы, на эстансиях (ранчо), где гаучо дни напролет проводят в седле. Триста лет назад жители Буэнос-Айреса неохотно покидали город, полагая, что по бескрайним равнинам блуждают кровожадные дикари, мечтающие живьем содрать с них кожу. Гаучо же, в жилах которых течет кровь индейцев и первых испанцев, в течение столетий населяли эти земли. Они выживали за счет стад дикого скота и готовы были в любой момент защитить себя от вторжений извне.

Некоторые эстансии (поместья) существуют исключительно ради туристов, и при этом остаются прекрасным местом для проведения уик-энда. Другие, в том числе некоторые исторические и престижные, принимают многочисленные туристические группы, прибывающие на автобусах, скорее чтобы отметиться в посещении столь характерных для Аргентины ранчо, записав в свой актив ей сесатро (день на природе). При таком способе посещения вы ничего толком не увидите и не поймете, и подобные места в нашем путеводителе не упоминаются. Признаком хорошей, интересной эстансии служит присутствие и активное ведение дел самими владельцами, которые в период вашего пребывания будут относиться к вам как к своим гостям. В противном случае вообще не стоит ехать.

Бескрайние небеса

Загородный пейзаж немедленно представляется типичной равниной, и именно так буквально переводится с языка индейцев-кечуа слово «пампа». На многие мили вокруг — ничего, кроме плоских сельскохозяйственных земель, и однообразие ландшафта лишь изредка нарушается силуэтом пасущейся коровы. Впрочем, магия пампасов не в этом, а в обилии свежего воздуха, бескрайности голубого неба и открытости на все 360° горизонта, что скоро заставляет приезжающих сюда ощутить свое полное слияние с природой, напрочь забыть о городе.

Верхом по пампасам

Многие действующие эстансии пользуются возможностями, открывающимися благодаря туризму, для пополнения своих доходов либо просто потому, что их владельцы любят свою землю и хотят, чтобы и другие разделили с ними их чувство. Дневная прогулка верхом на таких ранчо в сопровождении опытного Гаучо обещает незабываемые впечатления ничего общего со скучными уроками и настороженными инструкторами, с чем в восприятии многих ассоциируется верховая езда.

Лучшие эстансии

Los Dos Hermanos — обитель сельской простоты и покоя, где вы чувствуете себя скорее членом семьи, нежели выгодным клиентом. Хуан, превосходный гаучо с колоритными бачками, поможет вам беззаботно проводить целые дни в седле, делясь своими энциклопедическими знаниями о местных землях. Голосистый осел, бизон по к шике Тито и поездки на повозке при свете луны — все это придаст вашему пребыванию здесь неповторимое очарование.

Патрис и его жена Макарена владеют и управляют идиллической эстансией El Rocio. Их любовь к жизни в стиле гаучо и работа Макарены в дизайнерской фирме «Hermes» находят свое отражение в безукоризненном облике виллы, задуманной Патрисом, когда ему было всего девять лет! Вилла обставлена мебелью работы мастера-умельца Рикардо Пассо, в конюшнях — множество бесценных предметов сбруи ручной работы, выполненных любимыми серебряных дел мастерами и кожевенниками Патриса.

Обе эти эстансии, каждая за свою цену, гарантируют прекрасно проведенное время. В обеих в распоряжении посетителей бассейны, в которых можно освежиться и расслабиться в конце дня, а также двуколки, так что те, кто предпочитает воздержаться от езды верхом, также могут принимать участие в прогулках. Каждая эстансия хороша по-своему — если сможете, загляните на обе, чтобы выбрать ту, которая вам больше по вкусу.